Ich liebe die einfache Tatsache, dass eine Uhr so viel zu meinem täglichen Outfit und meiner Stimmung beitragen kann, und dass mir die Kleiderordnung völlig egal ist. Wenn eine große 42-mm-Sportuhr mit einer 44-mm-Lünette unter einem Leinenhemd toll aussieht und unter die Manschette passt, dann trage ich sie, wenn sie an dem Tag gut aussieht. Kontraste sind genauso wirkungsvoll wie ein harmonisches Zusammenspiel von Stilen, wie z. B. ein Taucher mit einem sportlichen Sakko und Hemd. Das Gleiche gilt für die schlichte Eleganz von Zifferblättern ohne Datum oder Indizes. Sie zeigen vielleicht nicht die genaue Minute nach der vollen Stunde an, aber ist das wichtig? Sie sehen zu allem gut aus. Also her mit der minimalistischen Pracht.

Nun, abgesehen von einem abgenutzten Fleece, der nur zum Gassi gehen mit dem Hund taugt, sind mir Grenzen gesetzt (und ich hasse Fleece). Aber wenn es etwas gibt, das mir in meiner Sammlung fehlt, dann ist es eine geschmeidig sprechende Uhr ohne Index. Das Design eines sparsamen Zifferblatts hat etwas an sich, das die Aufmerksamkeit auf andere wichtige Details lenkt, wie die sanfte Wölbung einer Cartier Tank-Gehäuseflanke oder die gewellten Seiten und ausgewogenen Proportionen einer Endeavour von Eduoard Meylan und seinen Zifferblattkünstlern bei H. Moser. Ich möchte auch meine Vorliebe für den retrofuturistischen Look der Jump-Hour-Uhr unterstreichen, bei der die Reinheit der Ziffern innerhalb eines Fensters die Zeitanzeige auf ihre Essenz reduziert. Minimalistisches Design für maximale Wirkung ist angesagt, und es ist groß.

Cartier Tank Louis Cartier

Es scheint fast müßig, über die Cartier Tank zu sprechen, denn die Marke ist heutzutage heiß genug, um Ihr Handgelenk zu versengen. Diese Tank LC ist die minimalistische Cartier-Essenz in 18 Karat Gelbgold mit einem sexy Abgrund von einem Zifferblatt. Die Tank wird Sie dazu bringen, schlanke, rechteckige Formen zu lieben, selbst wenn Sie eher auf kugelsichere Werkzeuguhren stehen. Schauen Sie sich einfach Nachos Geschichte an, und Sie werden einen Hauch des verführerischen französischen Parfums spüren. Mit dieser Ref. WGTA0160 nimmt die Tank eine andere Gestalt an. Gold ist ein leicht übertriebenes, starkes Statement, und übermäßiger Klunker ist nichts für mich. Aber mit der eleganten Tank brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen; mit dieser Handaufzugsuhr können Sie einfach nichts falsch machen.

Mit einer schlanken Dicke von 6,6 mm und perfekten Proportionen von 33,7 mm × 25,5 mm umrahmt das reiche Gelbgold das glänzende schwarze Zifferblatt. Letzteres ist sparsam mit einem geraden Cartier-Logo und den perfekt dimensionierten Schwertzeigern verziert. Es spielt keine Rolle, ob es drei oder vier Minuten nach zwei ist. Mit dieser Tank werden Sie den Stress nicht mehr bemerken, selbst bei 14.000 €.

Kurono Tokio Grand Urushi Aoyama

Genau wie Grand Seiko bedient sich auch die Untermarke von Sensei Hajime Asaoka der traditionellen japanischen Wunder der mehrschichtigen Uruki (Lack). Diese drei Modelle sind Variationen von Asaokas bekannten 38-mm-Talenten, aber diesmal ohne Indizes, Chronographenregister oder Kalenderzifferblätter wie bei meiner Calendrier. Dank jahrhundertealter japanischer Handwerkskunst lässt die mit dem Pinsel aufgetragene Uruji-Schicht die polierten, gefalteten Zeiger elegant unter dem Glas schweben. Ich schätze die scharfen, kantigen Kontraste eines Grand-Seiko-Gehäuses, aber das glatt polierte Kurono-Tokyo-Gehäuse spricht mit einer ruhigeren Stimme und lässt die Zifferblätter das Gespräch dominieren. Diese fake Uhren können nur im Kurono Tokyo Showroom in Aoyama bestellt und abgeholt werden. Wenn Sie also nach Tokio fahren, lassen Sie es mich wissen. Jedes Exemplar kostet ¥358.500 (ca. €2.415) ohne Mehrwertsteuer.

Urwerk UR-102 Reloaded

Ich bin sicher, dass Sie diese Marke in diesem Artikel nicht erwarten würden. Ich bin ein großer Fan der faszinierenden Welt der Raumschiffe für das Handgelenk und der Steampunk-Themen aus Metall von Urwerk. Aber Minimalismus ist nicht die Stärke der Marke; brutale mikromechanische Architektur ist der Name des Spiels. Wie Dave in seinem Bericht treffend formuliert, handelt es sich um eine UR-102, die nicht neu aufgelegt wurde, sondern eine moderne Interpretation einer bereits zukunftssicheren Uhr darstellt. Die stets avantgardistische Arbeit von Felix Baumgartner und Martin Frei zeigt sich hier in ihrer vielleicht elegantesten Form, einer eleganten Version ihrer leistungsstarken Mechanik für das Handgelenk.

Wie ein glatter schwarzer Kieselstein zeigt sie ihre leicht zu bedienende Anzeige in einer Sichel bei 12 an, nicht unähnlich einem alten Tachometer, und das Ganze wirkt wie aus einem Guss. Mein Lieblingsdetail ist die Art und Weise, wie die streng kantigen Bandanstöße das glatte Gehäuse zu umklammern scheinen und das Design des jeweils anderen durch den Kontrast unterstreichen. Die Gegensätze sorgen für eine starke Präsenz am Handgelenk, aber keine Kreation von Urwerk ist etwas für Handgelenkscheue. Und genau das ist der Grund, warum ich die freche Marke so sehr liebe. Die UR-102 Reloaded-Modelle wurden als Zweier-Set zu CHF 56’000 exkl. MwSt. herausgegeben, aber wenn wir noch ein wenig warten, wird dieser dunkle Gral sicher auch solo erscheinen.

Hublot Classic Fusion original

Hublot ist eine oft diskutierte Marke innerhalb des Fratello-Teams, und ihre charakteristischen Big Bang-Modelle sind umstritten. Ich gebe offen zu, dass ein paar Hublot-Glitzer auf meiner Liste der “guilty pleasures” stehen, aber dies war eine Überraschung. Während der LVMH Watch Week brachte Hublot die Classic Fusion Original auf den Markt, eine (vorerst) limitierte Version der Originaluhr der Marke. Die goldene Version in einer nahezu perfekten 38-mm-Größe hat mich auf eine Weise angesprochen, wie es keine andere Hubbie je getan hat.

Das Gehäuse ist eine ausgewogene Mischung aus kantigen Bürsten und polierten Elementen, aber diese Schraubenköpfe? Meine zwanghafte innere Stimme sagt “nein”, aber ich mag ihren frechen, industriellen Twist. Das Gleiche gilt für das Kautschukarmband, das heutzutage auf Gold normal aussieht, aber vergessen wir nicht, dass Hublot der Erfinder war. Ja, dies ist eine Hublot-Uhr, die ich gerne tragen würde, mit glänzendem Schwarz als Gegenstück zu kantigem Gold. Bei einem Preis von 21.400 € bei der Markteinführung ist es keine Überraschung, dass diese großartige Hommage an die Carlo Crocco OG ausverkauft ist.

Monsieur de Chanel

Einige von Ihnen finden diese Uhr vielleicht zu komplex für diese Geschichte oder schrecken vor dem Markennamen zurück, aber ich bestehe darauf. Chanel ist zwar nicht der Name, der einem als erstes in den Sinn kommt, wenn man an Haute Horlogerie denkt, aber seit der Watches and Wonders in diesem Jahr habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn es um die Marke geht. Die Serie Monsieur de Chanel ist nichts anderes als symmetrische Perfektion (zu einem gewissen Preis), und sie hat auch nach sieben Jahren noch Bestand. Es gibt keine Stahlversion mehr, und die (relativ gesehen) günstigste Referenz ist diese schlichte Weißgoldversion für 43 500 Euro. Alle Monsieurs sind mit einem klaren Zifferblatt in einem reinen, klassisch polierten Gehäuse ausgestattet, das lediglich als Rahmen dient. Doch was es umrahmt, hat die übergreifende Exzellenz von Glashütte Original oder Lange. Eine zentrale Achse des grafischen Designs leitet die Platzierung eines versenkten 240-Grad-Retrograd-Minutenregisters bei der 12, mit einer tief sitzenden kleinen Sekunde direkt unter der Zifferblattmitte.

Das glatte opalfarbene Zifferblatt wird durch eine Sonnenschliffoberfläche kontrastiert. Das Prunkstück ist jedoch der achteckige Goldrahmen bei 6 Uhr für die springenden Stunden. Angesichts des insgesamt glatten Designs wirkt der verschraubte Rahmen der Springstundenanzeige seltsam industriell. Aber da jeder Winkel und jeder Schraubenkopf perfekt verarbeitet ist, entsteht eine charmante Kühnheit. Das Gleiche gilt für die fast schon sci-fihaft kantige Schrift, die Chanels ersten Ausflug in die Welt der Komplikationen für Männer auch nach dem Debüt 2016 noch cool macht.

Auf der Rückseite befindet sich das von Romain Gauthier nach Chanel-Vorgaben gefertigte Drei-Tage-Kaliber 1. Dieses exklusive Uhrwerk weist einen Mikroschliff in dunklem Anthrazit auf, der einen deutlichen Kontrast zum glatten Gesamtbild bildet.

H. Moser & Cie. Endeavour Ewiger Mond

Diese Version der Endeavour ist klassisch Moser-minimalistisch und gleichzeitig der Joker in der Uhrmacherkiste der Marke. Wir sind es gewohnt, von den unendlichen Tiefen der H. Moser-Zifferblätter beeindruckt zu sein, aber dieses Mal ist es aus Aventurin-Glas gefertigt. Die meisten Nicht-Uhren- (oder Nicht-Schmuck-) Liebhaber denken, dass der glitzernde Himmel aus dunklem Blau ein Naturstein ist. Aber nein, per avventura bedeutet auf Italienisch “durch Zufall”. Eine Entstehungsgeschichte besagt, dass ein Glasmacher aus Murano versehentlich Kupferspäne in eine geschmolzene Glasmischung fallen ließ. So entstand das, was die Italiener avventurina nennen.

Seine glitzernden Tiefen passen perfekt zur Mondphasenanzeige bei 6 Uhr, aber das ist noch nicht alles. Das hauseigene Kaliber HMC 801 ist traditionell gefertigt und bildet einen komplexen Gegenpol zur Schlichtheit des Zifferblatts. Es verfügt über eine Gangreserve von sieben vollen Tagen, und der Mondphasenmechanismus weicht nur um einen Tag in 1.027 Jahren ab. Außerdem ist der kleine Zeiger unter dem Stunden- und Minutenzeiger eine Tag-/Nachtanzeige, wobei die rechte Hälfte des Zifferblatts für AM und die linke für PM verwendet wird. Auch hier verbirgt sich hinter dem minimalistischen Charme von Moser eine komplexe Natur. Eines der 50 Exemplare in Stahl ist für CHF 35′ 000bei H. Moser & Cie. zu haben.

Fratelli, ich denke, wir brauchen nicht für alles detaillierte Zifferblätter. Stimmen Sie mir zu, wenn es um die Schönheit der Einfachheit geht, die ein atemberaubendes Gehäuse unterstreicht oder die mechanische Architektur im Innern kontrastiert? Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen.